По Байкалу на байдарках, впечатления Опции

[Iskra]

ВОДНАЯ ЧАСТЬ (пос.Курма - Байкало-Ленский заповедник - село Байкальское) - 350км. 12 ходовых дней

Как ни странно, но многие мечтают попасть на Байкал. Может потому, что хотят увидеть самое глубокое озеро в мире; может для того, чтобы погрузиться в атмосферу спокойствия и единения с природой; с целью разгадать тайны Байкала, пошаманить или помедитировать, порыбачить или поохотится. Каждый едет на Байкал за чем-то своим и каждый ожидает от этой встречи чего-то необычного, нового.
Вот и мы ехали за необычным, новым, красивым и таким далеким для нас Байкалом. Именно ехали, а не летели. Ехать то намного дальше, чем лететь… посему и тряслись мы в поезде более 3 суток, чтобы реально понять как же далеко этот самый Байкал и какая у нас огромная страна.
Поезд – это дешевый вариант заброски для туристов с парой центнеров вещей, это красивый вариант знакомства со своей страной и это самый выгодный вариант подготовки к 3-недельному путешествию после загруженных рабочих будней. В поезде мы отсыпались, отъедались и изучали информацию о районе путешествия.
В Иркутске нас встретила заказанная машина – УАЗ Патриот, в багажник которой, к нашему удивлению, поместились 2 байдарки, 4 рюкзака и 2 гермы с продуктами на 20 дней похода.

300км (из них более 50 по дороге без асфальта) от Иркутска до пос.Курма мы проехали за 4 часа. Наш водитель, не жалея авто, гнал по каменистой дороге, обгоняя прочие машины, забрасывающие туристов на берега Байкала. За такую скоростную доставку, экскурсию по дороге с заездом в кафе-позную водитель Александр взял по местным меркам символическую плату – всего 5 тыс.руб.


Выгружались из машины мы у озера Курма под мелким противным дождем и при заметном похолоданием по сравнению с температурой в поезде. Поэтому все наши мечты о купании в Байкале отпали как-то разом и у всех без исключения. Даже собирать байдарки и паковать вещи у нас получилось довольно быстро. Забили на дождь, загрузили байдарки у болотистого берега Курмы и рванули вперед к Байкалу в надежде свалить из дождевого плена.




Вот она протока из озера в Байкал! И вот оно – святое озеро! Прозрачное, невозмутимо спокойное, поглощающее дождевые капли в свою бездну. Смотришь в воду и кажется, что там, на глубине так красиво и тихо, а тут снаружи мокро, холодно и противно. И глубина Байкала манит – оптический обман настолько велик, что 10 метров кажутся отмелью и невольно стараешься отплыть от берега подальше, дабы не напороться на какой-нибудь камень. От всей этой «глубинной эйфории» и такой долгожданной встречи с Озером мы забыли про дождь, про время и про неудачно и неудобно наваленные вещи в байдарке…
Описывать 350км береговой линии Байкала от озера Ольхон до города Северобайкальск не буду. Мы шли на байдарках по Байкалу 12 дней. В среднем проходили по 30-40 км в день, при отсутствии штормов.

Чем поразил Байкал? Так это именно частотой смены погоды! Несмотря на то, что регион является одним из самых солнечных в России, на озере свой микроклимат, свои законы, своя погода. Не было ни одного похожего дня… то нас одолевали дожди, идущие круглые сутки; то палящее солнце обжигало голые плечи; то ветер вырывал из рук весла, а волны грозились шандарахнуть наши байдарки о прибрежные скалы-прижимы; то плотный туман заволакивал все озеро и мы плыли словно по узкой протоке шириной в 10-15 метров. Направление волн и ветра может поменяться на Байкале по несколько раз на дню, совершенный штиль утром может превратиться в сильнейший шторм к вечеру, а перепады температур днем и ночью могут достигать 15-20 градусов.
Так что иногда мы плыли в одних спасжилетах, а порой одевали на себя все что есть, в том числе шапки и варежки. Мы плыли под солнцем и под дождем, в тумане и по волнам, но всегда рядом с берегом. Чем страшнее было, тем ближе к берегу мы шли (2-5 метров). Ну а в штиль мы позволяли себе срезать заливы шириной по несколько километров.

встречный ветер и волны
туман, скалы
почти штиль, экипаж байды "Желток" (Леха и Таня)
холодное утро, экипаж байды "Редиска" (Женя и я)
дождь

Выходить на берег старались каждый час-полтара, в штиль были длинные переходы по 2-3 часа. На глаз очень тяжело ориентироваться в расстояниях, поэтому иногда договаривались высадиться на таком-то мысу… и хочешь - не хочешь приходилось грести именно до него. Примерно так мы договорились отдохнуть на мысе Рытый – таинственное место на карте Байкала. Местные шаманы наложили запрет для людей на вход на мыс и тем более на посещение ущелья. В ущелье мы не пошли, уж больно до него далеко… а на галечном пляже повалялись. По всей видимости, на мысе повышенный радиоактивный фон, посему существует много легенд и поверий, что каждого вошедшего на мыс поразят болезни и горе. Болезни нас, тьфу-тьфу, не поражали… а вот бабочки и прочие насекомые мыса оказались очень гостеприимными, позволили фотографировать себя и даже всячески позировали.

мыс Рытый и мы на фоне зловещего ущелья
бабочка сверяет часы

Точно так же по договоренности мы не выходили на мыс Саган-Морян, так как были предупреждены о том, что в скалах мыса зафиксирован выход руд с высоким содержанием урана и уровень радиации опасен для человека. Даже от этой информации скорость гребли возле мыса слегка увеличилась…
Были и другие мысы… с необычными пейзажами, красивыми названиями, своей флорой и фауной. Целая серия Кедровых мысов с живописными кедрами и черными белками. Жаль, что на Байкале кедровый орех еще не поспел, шишки пока молодые… зато красивые, почти фиолетовые…




Логичного повествования не получается, посему постараюсь описать, что особенно запомнилось из всего нашего путешествия…

23 ИЮЛЯ запомнился как дождливый день – большую часть времени шли вдоль скальных прижимов… Сначала скалы протяженностью в 12 километров (это значит, что на берег не выходим более 2 часов, а идем вдоль крутых обрывов и с этих самых скал в воду падают камни с жутким грохотом и плеском), потом еще 7-километровый участок. Пока шли вдоль прижима попутный ветер начал усиливаться, а вместе с ним поднялись и волны. За каждым скальным выступом надеешься увидеть пологий берег, но не тут то было… грябать еще прилично, ветер и волны расслабиться не дают, приходится махать веслами без остановки. Шквалистый ветер налетает сзади, вырывает весло из рук и норовит перевернуть байдарку. Мы с Женей не можем удержать курс, начинаем немного очковать и принимаем решение зачалиться на каменистом пляжике, окруженном скалами. Леха с Таней скрываются за очередным скальным выступом, но успевают заметить, что мы сваливаем на берег. По рации сообщаем, что нам стремно идти дальше.
Но под дождем на ветру сидеть тоже не очень приятно, да и с берега волны не кажутся такими уж страшными. На берегу укрыться негде – кругом скалы и узкая полоса гальки длиной в несколько метров. Решаем, что вдвоем бояться волн – это не дело… садимся в байду с решением догонять экипаж Желтка. На воде беспокойно, посему лопатим по волнам и орем друг другу всякие команды типа: «Левее, правее…Волна… Режем волну носом! Резко налево!»… короче развлекаем себя и пытаемся согреться в движении, потому как промокшие насквозь совсем задубели, сидя на камушках. Прогребли метров 100… и видим, что Желток тоже зачалился, а Леха подает нам сигналы на сближение. Выбрасываемся на берег – здесь пляж чуть больше и повыше немного… До окончания скального прижима так и не доплыли. Решаем пережидать шторм. Сначала сидим, завернувшись в сырой тент, и созерцаем бушующий Байкал, ближе к вечеру ставим палатки.
Так и сидели в отсидке на пляже в 10 квадратных метров до следующего утра. За ночь под проливным дождем наши временные жилища атаковало полчище паучков, умудрившихся под тентом палатки наворотить километры липкой паутины… видимо обрадовались людям, может именно на этом пляже их никогда и не было!...

шторм
утро после шторма, наш спасительный пляжик

Мы, в отличие от паучков, не особо стремились к общению с людьми. Первые дни пути шли вдоль берега и наблюдали целые палаточные города. От пос.Курма (откуда мы начали свой маршрут) на восток идет дорога, по которой умудряются проезжать не только внедорожники, но и отечественные ВАЗы и Волги, посему людей на берегах много… Автотуристы выстраиваются вряд и наблюдают наше шествие с берега, приветствуют и машут руками. Мы стараемся их не замечать и гордо проплываем мимо :)
Отдыхающие перегораживают прибрежную зону рыбацкими сетями и, конечно же, оставляют после себя мусор – это совсем не радует… Но чем дальше мы отходим от цивилизации, тем реже попадаются машины, а через 3 дня пути мы уже гребем по просторам Байкала в гордом одиночестве.
И вот когда целый день так плывешь… в этом самом гордом одиночестве… начинает казаться, что не было тут никого и никогда, и что вообще никого больше в этом мире нет… Есть только прозрачная глубина Байкала, далекие очертания противоположного берега и все новые и новые живописные пейзажи, открывающиеся взору в каждой новой бухте, за каждым новым мысом…
В тумане так вообще сказочно идти!… На воде спокойствие: ни волн, ни ветра… байдарку со всех сторон обволакивает густой туман, и только очертания скального берега вдоль которого идем все четче прорисовываются впереди… Вот так гребешь, не видя второй байдарки, в полной тишине и белом сумраке, думаешь о чем-то своем… а потом, будто очнувшись оборачиваешься назад: «фуф, слава Богу, рулевой на месте, тоже гребет»… И он, испугавшись, или, тоже очнувшись от своего туманного дрёма, спрашивает: «ты чего?»… я отвечаю: «ничего…потеряла тебя. Леху с Таней видишь?» - «Нет…»… ну и ладно, гребем дальше…
Так бы мы и плыли, избегая встреч с людьми и ведя неспешные беседы между собой на причалах (как еще привал на воде обозвать?, не знаю) и стоянках. Но нам повезло… Местные жители и работники Байкало-Ленского заповедника находили нас сами… И мы от этих встреч не особо и расстроились.
Первыми нас нашли аборигены – бурятская семья с невыговариваемыми именами, живущие в заброшенном поселении Кочерикова вдали от поселка Онгурена. Мы пережидали дождь в рыбацкой бане, сделанной из жердей и накрытой рекламными баннерами какого-то депутата Иркутской области, и жевали припасенное на перекус сало. Из тумана к нашему временному убежищу приблизились мужчина и женщина с собаками… Для чего они в такую непогоду пошли на берег Байкала мы так и не поняли, но они явно обрадовались встрече, начали расспрашивать нас и угощать свойской сметаной, копченым хариусом, а также предлагать нам самогон на коровьем молоке и сало нерпы. После 30-минутного общения в тесном укрытии мы воочию убедились в том, как быстро буряты поддаются действию алкоголя. Нас то самогон не очень воодушевил, зато от сметаны мы были просто без ума.

банька на берегу Байкала


На 5 день нашего плавания мы подошли к территории заповедника, куда по законам РФ не имеют право входить люди. На каждом мысу и в каждой бухте у берега красуется табличка с надписью «Вход запрещен». Мы, конечно, знали и про заповедник, и про законы… Но также знали, что на байдарках по этому маршруту ходят туристы, а сам Байкал зоной заповедника не является.

нарушители

К заповеднику мы приблизились ранним утром после шторма и решили к кордону близко не подходить… гребли пока были силы, подпитываемые утренней кашей. Потом, конечно, мы высаживались на берег размять ноги и пятые точки… высаживались в отдалении от угрожающих табличек заповедника… и целый день никого не встречали… Но зато вечером к нам в лагерь пожаловал лично директор Заповедника на катере, велел затушить костер и так настойчиво стал нас обвинять в нарушении закона, что мы слегка растерялись, а Женя вылил на костер закипающий чай.
Оказалось, что наши электронные письма в дирекцию Заповедника никакой силы не имеют, и по правилам нам следовало прибыть в Иркутский офис для получения платного разрешения (500руб. в сутки на человека. На байдарках вдоль Заповедника идти 5-6 дней). А так как разрешения у нас нет, мы незаконно высадились на берег, да еще развели костер в необустроенном месте – нас полагается оштрафовать. И директор сам бы это сделал, да вот не задача – протоколов у него с собой нет…. Поэтому нам было велено разводить костер на берегу на камнях, а на следующий день идти к кордону на мысе Покойный, где инспектор выпишет нам штраф.
Рассказывать директору о наших планах на следующий день совершить пешеходную вылазку в горы к истоку реки Лены, мы не стали… Потому как и туда мы ходить права не имеем… Ничего не поделаешь, пришлось на следующий день идти до м.Покойники… Радовало, что небо было пасмурным и облачным – в горах можно ничего и не увидеть, а вот Байкал стал спокойным.
Странное чувство: гребешь вперед к кордону, знаешь что там работает человек, который знает о том, что ты нарушил закон… но не он едет к тебе, а ты… Ты сам едешь признавать свое нарушение, гребешь к берегу, чтоб тебя там наказали… и отговорки тут не прокатят, оправдываться бесполезно… И все утро настроение как у маленьких нашкодивших детей, которым не хочется чтобы взрослые узнали о их поступке…
Выходим на берег, нас встречает инспектор Сергей… а через 10 минут мы сидим с ним на веранде дома, его жена поит нас чаем с варением из айвы, показывает альбом с фотографиями, а Сергей составляет на нас протоколы – «Будет дешевле вас оштрафовать, чем оформлять разрешение. От 1000 до 2000 руб. на каждого. И потом можете вставать с палатками где хотите, там дальше много обустроенных стоянок. Только костер не забывайте тушить. За одно нарушение дважды не штрафуют». И так от этого общения становится тепло на душе, понимаешь, что здесь живут люди, которые любят Байкал, которые наблюдают его и зимой и летом, у которых есть свое видение красоты природы, свой взгляд на животных и птиц, небо, воду и солнце, свое понимание этого края… И даже немного завидуешь им…

инспектор Сергей выписывает нам протокол

В интернете разыскали, что Сергей и Наталья Шабуровы известны в Иркутске, проводят свои фотовыставки, а Наталья еще и пишет рассказы о дикой природе Байкала.
http://www.gazetairkutsk.ru/2010/11/23/id25545/
Чего и говорить, так нас еще никто и нигде не штрафовал!

Отчаливали мы от мыса Покойный в хорошем расположении духа, как тут нам еще раз повезло. Рыбаки с катера, пришвартованного на пристани кордона, увидев нас, замахали руками и завалили вопросами о наших туристских буднях. Мы отвечали, они восторгались… Увидев лехин спиннинг, торчащий из байды, иркутские рыбаки принялись расспрашивать, как у нас обстоят дела с рыбалкой… А что мы ответим… дела обстояли плохо… рыба в Байкале была, только на лехин спиннинг она не особо покушалась… мы все грешили на непогоду… Услышав наш ответ, обитатели катера сразу же навалили нам пакет свежепойманого хариуса, а потом навязали на наш спиннинг какой-то модной рыбацкой приблуды и научили Леху премудростям байкальской рыбалки.



Вот это люди! Вот так безвозмездно, за спасибо, навалили нам килограмма 3 рыбы, да еще снарядили спиннинг поплавком с грузилами… Мы ошарашенные таким гостеприимством и людской добротой, счастливые погрябали дальше… Так скажу, что после этой встречи, рыба у нас действительно стала клевать… но исключительно на полосатую байкальскую муху… Прочие насекомые ее не радовали… Но и меня, если честно, не очень радовало чистить хариуса в байкальской воде. Руки сводило моментально и приходилось их отогревать на углях примерно столько же по времени, сколько жарилась эта самая рыба. Ужин с рыбой – сказка, да и только! Предел мечтаний после трудного ходового дня. Natural Baikal Product.



На пути нам встречались и другие местные жители, и такие же как мы туристы-байдарочники (пара из Питера и группа из Ярославля), а в селе Байкальское, куда нам по стечению обстоятельств пришлось выбрасываться при сильном штормовом ветре и больших волнах, мы нашли очень много добрых и приветливых людей.
Пока мы боролись с ветром и преодолевали страх перед волнами, за нами с берега наблюдала кучка людей. Оказалось, что владелец катера боится выходить на воду при такой погоде и везти группу туристов-пешеходников на мыс Котельниковский, а тут машут веслами какие-то туристы, высаживаются и заявляют, что на воде очень даже нечего… Тут же нам сообщают, что в селе есть частная «гостиница» для турья вроде нас (всего 300р с носа за ночь), а уже через 30 минут за нами приезжает УАЗик, очень эффектно заезжает в Байкал, разворачивается и грузит все наши неразобранные байдарки и вещи в кузов. Красота да и только!
Добравшись до цивилизации, мы не замедлили воспользоваться баней и прилегающей к частному дому территории для просушки всех своих вещей и байдарок. Так же быстро для нас нашелся водитель с микрогрузовичком Toyota, предложивший довезти нас 40км до Северобайкальска за 1500 руб. Иван с подробной экскурсией вез нас по асфальту, останавливая машину у каждого примечательно места и завез нас на «теплое» озеро для купания. Оказалось, что он регулярно возит туристов и на машине и на катере, предлагает туристам ночевать в палатках возле его частного домика в городе (чем мы тоже воспользовались, кстати), а еще он поразил нас своим ответом на вопрос: «Ничего что вы в открытом кузове везете наших мальчишек?» - «То, что там люди – это фигня. А вот то, что я без прав и выпивши – это гораздо хуже ;)»
Наше путешествие заканчивалось, а мы все не могли нарадоваться на отзывчивость и доброту местных жителей.

Сообщение отредактировал Iskra - 29.8.2011, 7:47

[Iskra]

ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ

Для смены обстановки и знакомства с новым горным регионом в рамках путешествия по Байкалу мы совершили впечатляющий пешеходный маршрут 2 категории сложности по Байкальскому хребту.
Маршрут у нас был такой: Татарниково русло (от озера Байкал) – пер.Байкал-2 – руч.Гремячий – вверх по р.Куркула – оз.Гитара – оз.Изумрудное – вниз по р.Куркула до Байкала – вдоль береговой линии до Татарникова русла (там у нас были спрятаны байдарки и еда на оставшиеся 5 дней водной части).

Район Байкальского хребта – очень красивое место с множеством ручьев, озер и крутыми перевалами. В этот район совершают сложные походы 4-6 категорий сложности, несмотря на то, что самой сложной вершиной является пик Черского с категорией 2А. У нас сложилось впечатление, что тропа есть только одна и ведет она от мыса Котельников до оз.Гитара. Именно по этой тропе прогуливаются все кому не лень. Кто-то идет с целью покорения высшей точки Байкальского хребта – пика Черского или соседней вершины – горы Птица, кто-то просто гуляет по тропе до озера, а потом возвращается той же дорогой назад. Именно на этой тропе мы и встречали людей; в районе Татарникова русла и перевалов Байкал-1 и Байкал-2 не было замечено никаких следов пребывания человека.
Прыгая по руслу ручья с одного берега на другой, продираясь сквозь смолянистый кедровый стланик и применяя навыки альпинизма, я первые дни пути мечтала увидеть хоть какой-нибудь знак присутствия тут человека, но на пути встречались только удобрения, медвежьего производства. Встречаться с производителем удобрений не хотелось, поэтому, когда из поля зрения пропадали все участники группы, становилось слегка жутковато от шорохов из стланика и меняющихся гор… Вот вроде виден кулуар, ведущий к перевалу… Но пока продираешься сквозь очередные заросли или прыгаешь по шатающимся камням русла, выбирая пути обхода широких проток ручья, горы умудряются видоизмениться… И на каждом привали я тереблю Леху расспросами: «Нам туда? Это вот этот хребет, где снег лежит или вот следующий, за той ямкой?»… а за следующий переход вновь теряю нужный перевальный взлет, к которому мы идем.
Женя так вообще умудрялся отставать на столько, что в один из переходов оказывается на противоположной стороне распадка, по которому мы движемся.

началось!... Татарниково русло
вдоль ручья вверх
сквозь стланик
отдых с видом на Байкал
подъем к перевалам Байкал-1 и Байкал-2

За полтора дня (начали мы пешую часть маршрута после обеда 30 июля) мы доходим до перевала Байкал-2 (2200м)и разбиваем лагерь у его подножья, рядом со снежником. Небо затягивает облаками, холодает… это нас совсем не радует…



Но обратного пути у нас нет. Ночуем, утром ветер и такой же дубак – завтракаем в палатках – тут намного комфортнее.

вид на перевал Байкал-2

Долго размышляем о наряде для преодоления перевала и все-таки утепляемся… Но уже через 10 минут становится невыносимо жарко, так как солнце идет нам навстречу, а ветер разгоняет ночные облака.



Получасовой подъем, восторг от открывающихся видов, два почти симметричных цирка и два кусочка Байкала… а на перевале мы, счастливые и довольные…

вид на озеро с перевала
вид на долину, куда нам предстоит спускаться

Далее часовой спуск до истока ручья Гремячий по крупному курумнику, с множеством живых камней.

спустились с перевала

Спуск по ручью оказался, пожалуй, даже сложнее, чем с пуск с перевала. Местами ручей превращается в водопадные сливы, уходит в каменные каньоны или попросту пропадает под снежными карнизами. Каждый сложный участок приходится обходить, залезая на несколько десятков метров вверх, продираться сквозь стланик или идти по мелкой каменной сыпухе. Чем ниже спускаемся по ручью, тем шире он становится… и уже перейти его по камешкам и не наступить в воду становится все сложнее… Начинаются броды… После 10 брода уже перестаешь думать о том, на какой бы камешек наступить, чтоб не сильно замочить штаны… Шлепаешь по руслу , мотаясь с одного берега на другой… все же вдоль ручья идти заметно проще, нежели выбираться на крутые склоны распадка, по которому он течет. На протяжении всего дня встречаются 3 скальных ущелья, которые приходится обходить по верхам… получается так, что 50 метров ручья по карте мы обползаем около часа.

водопадные обрывы на ручье Гремячем
ручей пропадает под снежным карнизом

На обеденном перерыве нашли несколько артефактов: обгоревшую консервную банку и заржавевший перочинный ножик… Ну наконец-то! Следы человечества!... Так приятно… Видимо здесь ночевали, или обедали – так же как мы… На дальнейшем пути нам даже казалось, что местами вырисовывается какая-то тропа… очень смутная… хотя какая может быть тропа в русле с нагромождением камней… посему идти по тропе не получается… получается только иногда случайно на нее выходить, а потом как-то незаметно ее терять… Нас пытался догонять дождь, и пару раз, слегка подмочив, заставил одеть на рюкзаки непромокаемые накидки… Пока мы переживали о сложностях, которые нам добавит сырой стланик и камни, дождь убежал в какую-то другую сторону…
После третьего ущелья спускаемся к ручью и впереди видим новый скальный прижим, который придется обходить по противоположному берегу… Сил уже нет, время близится к 6 вечера, начинает холодать… а до реки Куркулы нам по карте еще 3 км. – это колоссальное расстояние, при условии, что за весь день мы прошли около 10 км. ручья. Встаем прямо здесь, на поляне с сильнопахнущим иван-чаем, устраиваем стирку и помывочное отделение с последующим отогреванием у костра.

ночевка за скальнымы прижимами, вдали виднеется водопад

Сообщение отредактировал Iskra - 29.8.2011, 8:07

[Iskra]

Конечно же ботинки за ночь не высохли, и Таня пытается их хотя бы нагреть на теплых после огня камнях… смысла нет… одеваем рюкзаки и сразу же форсируем ручей… нам предстоит обходить прижим, где с грохотом в тесных стенах каньона шумит вода…

утро начинается с брода и подъема

Вот так начинается новый день… С очередной порцией холодной воды в ботинках, с кедровой смолы, облепившей постиранную накануне футболку, с жутким привыканиям ко вчерашним мозолям на стопах, но зато с радостным ощущением облегченного на плечах рюкзака (за ужин-завтрак на четверых съели почти полкило продуктов), и огромным желанием дойти сегодня до озера Гитара.

красные каменюки
брод
новое ущелье
вниз ничуть не быстрее
даже тесновато иногда

4 часа мы шли (если наши ползания и прыгания можно так назвать) оставшиеся 3 км. по Гремячему, а потом забрели в какой-то сырой и гнилой лес, в который не попадает солнце… Лес был отвратительным: мрачным и промозглым с кучей комаров и гниющими листьями под ногами… но зато здесь можно было практически бежать… Что мы и делали пока не подошли к берегу Куркулы. Тут мы пообедали, стараясь не замечать комаров, а все свои усилия направить на поглощение орешков и халвы.
После обеда мы поплутали по правому берегу, пытаясь отыскать прорисованную на карте тропу, но потом переправились через реку и стали плутать на левом берегу. Этот берег оказался более удачным – тропа нашлась. Дальше шлось веселее, но вместе с этим мозги стали посещать мысли о тяжести рюкзака, о несчастных ногах, об отклеившемся от воды в ботинках лейкопластыре… а о чем еще думать, после 4 дней скитания в горной местности без троп?... Ближе к вечеру сознание отключилось совсем… шла на автопилоте… тропа была четкой, мозги приходилось включать только на развилках и при выходе тропы к курумнику. Тут иногда спасали туры –аккуратно сложенные друг на друга камешки. Тем не менее, пару раз в курумных обвалах мы теряли тропу, а потом прочесывали стланик в поисках человеческих следов. Находили, радовались, шли дальше, а озера все не появлялось. Даже кусты черники, встречающиеся на тропе, приходилось пропускать – желание дойти до озера велико, а вот сил с каждым переходом все меньше…

вот такая тут тропа
в поисках потерявшейся тропы

И все же, дошли! Уже в восьмом часу встали на обустроенной стоянке с припасенными дровами. День получился ломовой, но мы были награждены великолепными видами гор в лучах заходящего солнца. На озере не было ни души, кроме нас и пищащих бурундуков.

вид на оз.Гитара


панорама гор, солнечные зайчики


фантастические пейзажи в лучах заходящего солнца

Продолжение допишу попозже

[Skogul]

Красота!!!!

[Iskra]

продолжаю...

Следующий день у нас был объявлен полудневкой с радиалкой в цирк озера Гитара. Дошли до оз.Тазик и водопада Нитка, затем поднялись к Большому каскадному водопаду. Леха с Таней убежали вперед к озеру Изумрудное, а мы с Женей приступили к штурму пупыря, с которого начинается подъем к пику Черского и горе Птица. Покорять эти вершины без спец. снаряжения и веревки вряд ли удастся, так что мы особо туда и не рвались… Просто залезли как можно выше, туда, откуда открывается вид на ледник Черского и обозрели долину Куркулы с высоты около 1700м. Завтра нам предстояло возвращаться по тропе к Байкалу.

озеро Тазик и водопад Нитка
Большой каскадный водопад на Куркуле
еще водопад
озеро Изумрудное
гора Птица (не трудно догадаться, что это именно Птица!)
в долине за моей спиной начинается ледник Черского
озеро Гитара (внизу больше на контробас походит, а сверху так гитара вылетая)

Около 13 часов дня начали спускаться обратно и на одном из привалов, пока я ловила в объективе Женю с красивым пейзажем на заднем фоне, где-то вдали рядом с камнем промелькнуло сине-серое пятно. Оказалось, что Леха с Таней тоже спустились до нашего уровня и сидят обедают. Мы к ним присоединились… Тут слышим, кто-то орет… со стороны озера… Достаем монокль и с 30-кратным увеличением изучаем группу, которая вышла по тропе к озеру и начала радостно возвещать о своем приходе. Оказалось туристы из Уфы, группа в 14 человек с детьми и веселыми тетеньками, которые громко визжали, устраивая фотосессию рядом с озером и не подозревая о нашем присутствии.

Дальнейшая часть пешего маршрута была не такой интересной, мы спускались по натоптанной тропе, встречая разные группы туристов, идущие навстречу. Кто-то тащил с собой сотни метров веревки; кто-то шлепал по тропе в кедах или резиновых сапогах; сборная группа из Питера и Москвы несла наверх несколько десятков единиц фото и видеотехники; а на груди матерого туриста из Томска на стропе болталась 5-килограммовая видеокамера старого образца. Вечером на нашу стоянку у впадения в Куркулу ручья Пешеходный к нам подошли два француза – они очень вежливо спросили разрешения постоять рядом со мной, развернули карту, потыкали в нее пальцами, что-то побормотали и пошли дальше. Мы в свою очередь посочувствовали их маленьким рюкзакам и тонким пенкам, не жарко все же в горах по ночам…

вид на пик Черского с тропы, в этот день вершина вылезла из облаков

У нас в этот вечер был ужин-обжираловка. Общими усилиями насобирали белых, подосиновиков и подберезовиков (другие грибы Леха брать запретил). Грибов оказалось так много, что еле уместили их в наш котелок…

голодные мальчишки

Спускаясь по тропе второй день, мы ощущали невероятную усталость и недоумение… как это люди могут по одной и тоже тропе ходить 2 дня верх, а потом этой же дорогой возвращаться вниз – тоска… Нас то тропа за 2 дня уморила, а каково им?! Вознаграждением спуску было только одно – вновь увидеть Байкал и наконец-то залезть в него и искупаться.

постановочный кадр, умудрились ничего не отморозить

После 6-дневной жары в горах байкальская вода показалась парным молоком, а галечный пляж в стороне от мыса Котельниковский таким родным местом, что одеть на себя вновь рюкзак нам помогли только раскаты грома и шум приближающейся грозы.

[serj3368]

Вот это путешествие, зачет!!! Особенно впечатлила пешая часть. Надо выложить карту с проложенным треком для наглядности. Вопросы:
1. Каков бюджет?
2. А чегой-то вы на сыпухе и горных тропах без трекинговых палок, ведь с ними намного легче и безопасней передвигаться?

[Iskra]

Забегая вперед, скажу, что это громыхающее небо ни в этот, ни в последующий день так и не пролило на нас ни капли дождя, зато вылило суточную норму ливня на мыс Котельниковский в день, когда мы уже с байдарками подошли к горячим источникам. И в тот день, пока мы отлеживались в палатках под дождем, ожидая уменьшения волн с озера Гитара спустились почти все встреченные нами пешеходные группы, в том числе и французы. Туристы бежали из сырого леса к горячим сероводородным ваннам мыса Котельниковский.
Мы в этих ваннах тоже поотмокали, правда обещанных 89 градусов не было – в вырытые возле санатория лужи попадает байкальская вода и охлаждает сероводородные бассейны градусов до 35-40.


сероводородный источник

Женя изображает нерпу, только нерпы умудряются так прыгать в 4-градусной байкальской воде, а он в 40-градусном бассейне

Зато в самом санатории час купания в цивильном бассейне стоит 500 руб. – мы туда, конечно же, не пошли… Вместо этого мы отсыпались за весь маршрут под дождем целые сутки – этот сон был просто подарком байкальской природы, но из-за шторма нам пришлось сокращать водную часть и заканчивать плавание в селе Байкальское, не дойдя 40км до Северобайкальска.

Возвращаюсь к пешке… После двухминутного купания в Байкале, почапали дальше… К 5 вечера подошли к Куркуле, которая набрала мощи и впадала в озеро широким бурным потоком. В километре от берега озера Куркула выходила из скального ущелья, в котором был натянут трос. Наверное, местные альпинисты-туристы отрабатывают здесь технику веревочной переправы. Нам делать нечего, у нас собой только палки и веревка в 20 метров. Глубина оказалась небольшой, мне чуть выше пояса… Но для профилактики подстраховали друг друга перетянутой через реку веревкой.



Заключительный день пешки должен был быть несложным.. нам предстояло по береговой линии вернуться к спрятанным байдаркам (около 10 км. по прямой) и на веслах дойти до горячих источников. Может, день этот и стал бы несложным, да вот только идти по галечному пляжу в сырых ботинках, одетых на стертые до крови ноги, меня не очень радовало. Вдобавок через полчаса пути скалы берега приблизились к воде и обползать каменные выступы приходилось с интервалами, выжидая момент, когда брызги от удара волн об скалы не мешали перемещаться с одного сухого камня на другой… не хватало только тут поскользнуться и уйти в Байкал с рюкзаком… И без рюкзака то там было не совсем комфортно.



Этот участок пути добавил в кровь адреналина, Леха с Таней увидев, что я выбралась из каменной завесы, пошагали дальше… а я осталась ждать Женю. Ждать его пришлось долго, потому что он решил с волнами не играть, а полез почти по отвесной стенке вверх, надеясь обойти жуткий участок… у него это не особо получилось, но зато потом нам пришлось идти вдвоем без карты.
Благо, что деваться тут было особо некуда.. вот мы и шли по гальке, потом вышли на известную байкальскую тропу (сейчас экологи-биологи взялись за ее восстановление, и обещают, что вдоль всего берега озера пройдет тропа для туристов и отдыхающих – дело хорошее! Тропа по лесу – это все же лучше, чем галечный берег).
Участок береговой линии, который мы прошли часов за 3, спокойно берется на веслах за 1 час.

Этот ходовой день получился очень ярким и насыщенным: тут вам и изнуряющий трекинг по гальке; и веселая игра с волнами, бьющимися об скалы; и круго-байкальская тропа, петляющая по лесу и изредка выводящая к берегу озера; купание в Байкале в горных ботинках; сушка, стирка, переупаковка вещей, загрузка байдарок; забытая во время пешки техника гребли; борьба с боковыми волнами и встречным ветром; купание в горячей сероводородной луже; а вечером блины с целой банкой сгущенки… Всего 24 часа и море впечатлений… Но ужать все знакомство с Байкалом в 24 часа невозможно, точно так же как невозможно передать всего того необычного, нового и красивого, что открыла нам эта поездка на самое глубокое озеро Мира… такое далекое, и теперь такое близкое…



По деньгам вышло примерно следующее:
- около 10тыс. на человека перемещение в поездах (плацкарт)-электричках: Владимир – Москва – Иркутск, Северобайкальск – Владимир;
- 3800 руб. – крупы, мясо (6 кг. сырого мяса = 1400гр. сухого) и проч. еда на всю группу на 21 день;
- 2500 руб. – перекусы и еда в поезд на двоих;
- 5000 руб. – заброска на машине УАЗ Патриот из Иркутска до пос. Курма;
- траты в селе Байкальское из расчета на 1 человека (300руб. – ночь в сельской гостинице, 150руб. – баня);
- 1500руб. – выброска из села Байкальское в город Северобайкальск на минигрузовике + предоставление жилплощади под палатки в 20 минутах ходьбы от ж/д вокзала + доставка всей группы с барахлом на привокзальную площадь за 3 часа до отправления;
- от 1000 руб. – прочие расходы на питание в кафе (позная по дороге к Ольхону, кафешки в Северобайкальске), закупку продуктов в поезд на обратную дорогу, приобретение сувениров и карт.


рассвет
слева Байкал, справа озеро
залив Зама
залив Нуга
радуга

[Цаца]

Да, молодцы. Кадры офигенные А со зверьем там как, кого видели?

[SpiderEvgen]

бурундуков, белок, "сикорашек" всяких разных, нерп из далека.
PS : медведей, оленей, соболей к моему сожалению не видели.

[GrayWolf]

Здорово, очень. Спасибо за отчет!

[DensNE]

Какая же всё таки красота.

[ÄÄÄ]

молодцы!
Как будто опять там побывал :-)

[zabadak]

Небольшое объявление:

Завтра в ДДЮТ (ул. мира д8) состоится встреча любителей экопутешествий
Тема: Северное Прибайкалье
Будет чай с плюшками, слайд фильм, общение.
Приглашаются абсолютно все желающие
Встреча в 17:40, кабинет 124 первый этаж

типа ап...